Монтаж водостока на крыше своими руками
Водосток — не та вещь, где можно сэкономить на расчётах. Поставишь желоб без уклона — после первого ливня он встанет лужей, обледенеет зимой и оторвётся вместе с креплениями. У меня на бане так и вышло в первый год, переделывал по уму. Ниже — как смонтировать систему самому, без бригады, с реальными цифрами и без переделок.
| Что | Норма | Уточнение |
|---|---|---|
| Уклон желоба | 2–5 мм на погонный метр, лучше 3 мм | круче нельзя: в ливень вода проскочит мимо воронки |
| Длина желоба между воронками | не больше 10–12 м | одна воронка тянет около 100 м² ската |
| Шаг кронштейнов | 50–60 см | для металла под снег — 50 см |
| Крайние держатели | 10–15 см от элемента | ставят по краям желоба и возле воронки |
| Зазор между желобами ПВХ | 3–5 мм | без него летом желоб выгибает, зимой рвёт стыки |
| Хомуты трубы | каждые 1,5–2 м | плюс под воронкой и по обе стороны каждого колена |
| Низ трубы | 20–30 см над землёй или отмосткой | слив не ближе 30–40 см от фундамента |
| Греющий кабель | 30–40 Вт/м | с терморегулятором, включается около 0 °C |
Содержание статьи
Сначала посчитать, а потом покупать
Главная цифра — площадь ската, с которого собираете воду. От неё зависит диаметр желоба и трубы. Запоминать формулы не надо, держите рабочую раскладку:
- До 70 м² ската — желоб 100–120 мм, труба 75–90 мм.
- 70–120 м² — желоб 125–150 мм, труба 90–100 мм.
- Больше 120 м² — желоб 150–200 мм, труба 100–120 мм, и лучше две воронки на скат.
Одна воронка тянет примерно 100 м² при нормальном уклоне. Длина желоба между воронками — не больше 10–12 м. Если скат длиннее, делите его на два участка с уклоном в разные стороны от середины либо ставьте две точки слива.
Что покупать кроме желобов и труб
- Кронштейны (держатели) желоба — шаг 50–60 см.
- Воронки, заглушки на торцы, угловые элементы по периметру.
- Соединители желобов с резиновым уплотнителем (для ПВХ) или замком.
- Хомуты трубы — на каждые 1,5–2 м и обязательно под каждым коленом.
- Колена 45° или 60° для обхода свеса и слива.
Берите элементы одной системы и одного производителя. Желоб от одного бренда и воронка от другого почти никогда не стыкуются по замку, проверено на собственном кошельке.
ПВХ или металл — что брать на дачу
Пластик дешевле в полтора-два раза, не шумит, не ржавеет, ставится без инструмента по защёлкам. Минус — на морозе ниже −15 °C хрупкий, и при перепадах температур гуляет, поэтому ему нужны компенсационные зазоры. Металл (сталь с полимером, реже медь) прочнее, держит сход снега, служит 30+ лет, но дороже и требует аккуратности с резкой — спил надо подкрашивать, иначе пойдёт ржавчина от торца.
Для сезонного дома, где зимой никто снег не чистит, я бы взял металл диаметром 125/100 — он лучше переносит сход снега с крыши. Для лёгкой кровли вроде шифера на крыше или навеса хватит и ПВХ.
Уклон — то, на чём чаще всего спотыкаются
Желоб не вешают горизонтально. Нужен уклон 2–5 мм на каждый погонный метр в сторону воронки. На 10 метрах это перепад 2–5 см — на глаз не поймаешь, поэтому работают по натянутому шнуру.
- Отметьте точку самого высокого края желоба. От лобовой доски крюк должен отстоять так, чтобы край кровли нависал над серединой желоба.
- В точке воронки отметьте уровень ниже на расчётный перепад (длина × 3 мм).
- Натяните между точками шнур — по нему выставляете все промежуточные кронштейны.
Слишком крутой уклон тоже плохо: вода летит мимо воронки и переливается через дальний край в сильный дождь. 3 мм на метр — золотая середина.
Крепление кронштейнов
Идеальный вариант — длинные металлические крюки, прикрученные к стропильной ноге или сплошной обрешётке до укладки кровли. Под крюки в обрешётке делают выборку, чтобы утопить их заподлицо. Если кровля уже лежит (а на даче чаще так), крепят короткие кронштейны к лобовой доске саморезами 4,8×35 мм.
- Шаг кронштейнов 50–60 см, для металла под снеговую нагрузку — 50 см.
- По краям желоба и у воронки ставьте держатель на расстоянии 10–15 см от элемента.
- Лобовая доска должна быть сухой и крепкой. Подгнившую — поменять, саморез в труху не держит.
Если кровля и стропилка делаются с нуля, держатели удобнее монтировать на этапе обрешётки — об этом стоит подумать ещё при сборке стропильной системы под металлочерепицу, тогда крюки прячутся под покрытие красиво и держат намертво.
Сборка желобов и воронок
Воронку врезают первой. В пластике вырезают отверстие ножовкой или лобзиком — диаметр чуть меньше горловины, кромку зачищают. Дальше:
- Уложите желоб в кронштейны, начиная от воронки к глухому торцу.
- Стыки соединяйте через соединитель с уплотнителем. Для ПВХ оставляйте зазор 3–5 мм между торцами желобов на температурное расширение — на соединителях обычно есть метка-ограничитель.
- Торцы закройте заглушками, посадите на герметик (нейтральный, не кислотный — кислотный ест металл и резину).
- Углы дома проходите готовыми угловыми элементами, не пытайтесь гнуть желоб.
Свес кровли должен попадать в желоб на уровне середины ширины и не выходить за внешний край. Если кровельный лист нависает дальше — в ливень вода перелетит водосток.
Монтаж водосточной трубы
Труба собирается сверху вниз от воронки. От стены её отводят парой колен (45° или 60°), между ними — отрезок трубы нужной длины. Низ трубы заканчивают сливным коленом так, чтобы вода уходила не ближе 30–40 см от фундамента, а лучше в дождеприёмник или лоток ливнёвки.
- Хомуты крепят к стене дюбелями: один под воронкой, дальше каждые 1,5–2 м и обязательно по обе стороны каждого колена.
- Нижний край трубы — на 20–30 см выше уровня земли или отмостки.
- Если вода уходит в бочку для полива, поставьте водозаборник-переключатель: в дождь набирает бак, при переполнении сбрасывает дальше.
Зима, наледь и обогрев
Главный враг водостока на даче — лёд. Талая вода днём течёт, ночью замерзает в желобе и трубе, рвёт пластик и срывает крепления. Что помогает:
- Греющий кабель 30–40 Вт/м в желобе и трубе, с терморегулятором, включается около 0 °C. Самый надёжный способ, но требует розетки и счёта за электричество.
- Снегозадержатели на кровле, чтобы лавина не сминала желоб.
- Достаточный уклон и диаметр — узкая труба забивается льдом первой.
Холодный чердак и нормально утеплённая кровля резко уменьшают наледь — снег не подтаивает снизу. Если у вас мансарда, посмотрите, как подобрать утеплитель для крыши мансарды: с грамотным пирогом «сосулькового» льда на свесе будет в разы меньше.
Типичные ошибки
- Нулевой уклон — вода стоит, цветёт, зимой превращается в каток. Самая частая беда.
- Редкие кронштейны (через метр и больше) — желоб провисает между ними и собирает лужи.
- Нет температурного зазора у ПВХ — летом желоб выгибает, зимой рвёт стыки.
- Слив у самого фундамента — подмывает основание, сырость в подвале.
- Свес кровли мимо желоба — половина воды летит на землю и на стену.
- Кислотный герметик на металле — через сезон стыки текут от коррозии.
Отдельная история — водоотвод с балкона или террасы наверху: там площадь маленькая, но застой воды на узком парапете бьёт по гидроизоляции. Принцип тот же, что и при том, как сделать крышу на балконе последнего этажа — уклон и организованный слив решают всё.
Соберите систему за один погожий день: разметка по шнуру, кронштейны через 50–60 см, желоб с уклоном 3 мм на метр, труба со сливом подальше от фундамента. Раз в осень почистите желоба от листвы — и водосток отработает десятилетие без сюрпризов.
