Монтаж водостока на крыше своими руками

Водосток — не та вещь, где можно сэкономить на расчётах. Поставишь желоб без уклона — после первого ливня он встанет лужей, обледенеет зимой и оторвётся вместе с креплениями. У меня на бане так и вышло в первый год, переделывал по уму. Ниже — как смонтировать систему самому, без бригады, с реальными цифрами и без переделок.

Сначала посчитать, а потом покупать

Главная цифра — площадь ската, с которого собираете воду. От неё зависит диаметр желоба и трубы. Запоминать формулы не надо, держите рабочую раскладку:

• До 70 м² ската — желоб 100–120 мм, труба 75–90 мм.
• 70–120 м² — желоб 125–150 мм, труба 90–100 мм.
• Больше 120 м² — желоб 150–200 мм, труба 100–120 мм, и лучше две воронки на скат.

Одна воронка тянет примерно 100 м² при нормальном уклоне. Длина желоба между воронками — не больше 10–12 м. Если скат длиннее, делите его на два участка с уклоном в разные стороны от середины либо ставьте две точки слива.

Что покупать кроме желобов и труб

• Кронштейны (держатели) желоба — шаг 50–60 см.
• Воронки, заглушки на торцы, угловые элементы по периметру.
• Соединители желобов с резиновым уплотнителем (для ПВХ) или замком.
• Хомуты трубы — на каждые 1,5–2 м и обязательно под каждым коленом.
• Колена 45° или 60° для обхода свеса и слива.

Берите элементы одной системы и одного производителя. Желоб от одного бренда и воронка от другого почти никогда не стыкуются по замку, проверено на собственном кошельке.

ПВХ или металл — что брать на дачу

Пластик дешевле в полтора-два раза, не шумит, не ржавеет, ставится без инструмента по защёлкам. Минус — на морозе ниже −15 °C хрупкий, и при перепадах температур гуляет, поэтому ему нужны компенсационные зазоры. Металл (сталь с полимером, реже медь) прочнее, держит сход снега, служит 30+ лет, но дороже и требует аккуратности с резкой — спил надо подкрашивать, иначе пойдёт ржавчина от торца.

Для сезонного дома, где зимой никто снег не чистит, я бы взял металл диаметром 125/100 — он переживёт лавину с крыши. Для лёгкой кровли вроде шифера на крыше или навеса хватит и ПВХ.

Уклон — то, на чём чаще всего спотыкаются

Желоб не вешают горизонтально. Нужен уклон 2–5 мм на каждый погонный метр в сторону воронки. На 10 метрах это перепад 2–5 см — на глаз не поймаешь, поэтому работают по натянутому шнуру.

1. Отметьте точку самого высокого края желоба. От лобовой доски крюк должен отстоять так, чтобы край кровли нависал над серединой жёлоба.
2. В точке воронки отметьте уровень ниже на расчётный перепад (длина × 3 мм).
3. Натяните между точками шнурку — по ней выставляете все промежуточные кронштейны.

Слишком крутой уклон тоже плохо: вода летит мимо воронки и переливается через дальний край в сильный дождь. 3 мм на метр — золотая середина.

Крепление кронштейнов

Идеальный вариант — длинные металлические крюки, прикрученные к стропильной ноге или сплошной обрешётке до укладки кровли. Под них в крюке делают пропил и подгибают, чтобы утопить заподлицо. Если кровля уже лежит (а на даче чаще так), крепят короткие кронштейны к лобовой доске саморезами 4,8×35 мм.

• Шаг кронштейнов 50–60 см, для металла под снеговую нагрузку — 50 см.
• По краям желоба и у воронки ставьте держатель на расстоянии 10–15 см от элемента.
• Лобовая доска должна быть сухой и крепкой. Подгнившую — поменять, саморез в труху не держит.

Если кровля и стропилка делаются с нуля, держатели удобнее монтировать на этапе обрешётки — об этом стоит подумать ещё при сборке стропильной системы под металлочерепицу, тогда крюки прячутся под покрытие красиво и держат намертво.

Сборка желобов и воронок

Воронку врезают первой. В пластике вырезают отверстие ножовкой или лобзиком — диаметр чуть меньше горловины, кромку зачищают. Дальше:

1. Уложите желоб в кронштейны, начиная от воронки к глухому торцу.
2. Стыки соединяйте через соединитель с уплотнителем. Для ПВХ оставляйте зазор 3–5 мм между торцами желобов на температурное расширение — на соединителях обычно есть метка-ограничитель.
3. Торцы закройте заглушками, посадите на герметик (нейтральный, не кислотный — кислотный ест металл и резину).
4. Углы дома проходите готовыми угловыми элементами, не пытайтесь гнуть желоб.

Свес кровли должен попадать в желоб на уровне середины ширины и не выходить за внешний край. Если кровельный лист нависает дальше — в ливень вода перелетит водосток.

Монтаж водосточной трубы

Труба собирается сверху вниз от воронки. От стены её отводят парой колен (45° или 60°), между ними — отрезок трубы нужной длины. Низ трубы заканчивают сливным коленом так, чтобы вода уходила не ближе 30–40 см от фундамента, а лучше в дождеприёмник или лоток ливнёвки.

• Хомуты крепят к стене дюбелями: один под воронкой, дальше каждые 1,5–2 м и обязательно по обе стороны каждого колена.
• Нижний край трубы — на 20–30 см выше уровня земли или отмостки.
• Если вода уходит в бочку для полива, поставьте водозаборник-переключатель: в дождь набирает бак, при переполнении сбрасывает дальше.

Зима, наледь и обогрев

Главный враг водостока на даче — лёд. Талая вода днём течёт, ночью замерзает в желобе и трубе, рвёт пластик и срывает крепления. Что помогает:

• Греющий кабель 30–40 Вт/м в желобе и трубе, с терморегулятором, включается около 0 °C. Самый надёжный способ, но требует розетки и счёта за электричество.
• Снегозадержатели на кровле, чтобы лавина не сминала желоб.
• Достаточный уклон и диаметр — узкая труба забивается льдом первой.

Холодный чердак и нормально утеплённая кровля резко уменьшают наледь — снег не подтаивает снизу. Если у вас мансарда, посмотрите, как подобрать утеплитель для крыши мансарды: с грамотным пирогом «сосулькового» льда на свесе будет в разы меньше.

Типичные ошибки

• Нулевой уклон — вода стоит, цветёт, зимой превращается в каток. Самая частая беда.
• Редкие кронштейны (через метр и больше) — желоб провисает между ними и собирает лужи.
• Нет температурного зазора у ПВХ — летом желоб выгибает, зимой рвёт стыки.
• Слив у самого фундамента — подмывает основание, сырость в подвале.
• Свес кровли мимо желоба — половина воды летит на землю и на стену.
• Кислотный герметик на металле — через сезон стыки текут от коррозии.

Отдельная история — водоотвод с балкона или террасы наверху: там площадь маленькая, но застой воды на узком парапете бьёт по гидроизоляции. Принцип тот же, что и при том, как сделать крышу на балконе последнего этажа — уклон и организованный слив решают всё.

Соберите систему за один погожий день: разметка по шнурке, кронштейны через 50–60 см, желоб с уклоном 3 мм на метр, труба со сливом подальше от фундамента. Раз в осень почистите желоба от листвы — и водосток отработает десятилетие без сюрпризов.