Установка пластиковых окон на даче: инструкция и фото

Тепло в дачном доме держит не одно отопление. Многое зависит от контура остекления, утеплённого пола и плотной двери. Щель даже в 1–2 мм по периметру окна кажется ерундой, но если сложить её по всему периметру, получится сквозняк размером с открытую форточку. Так что к окнам стоит подойти основательно.

Пластик или дерево: что выбрать для дачи

Перед покупкой обычно сравнивают два варианта остекления, и чаша весов почти всегда склоняется к ПВХ. Вот по каким причинам.

• Стоимость. Хорошие деревянные окна из клеёного бруса стоят в 1,5–2 раза дороже пластиковых при тех же характеристиках. И ухода просят больше: покраска или пропитка раз в 3–5 лет.
• Безопасность. В современный профиль ставят противовзломную фурнитуру и блокировку «от детей». Разбить однокамерный, а тем более двухкамерный стеклопакет — задача не из лёгких, так что и от взлома защита есть.
• Адаптация под стиль. ПВХ-профиль ламинируют плёнкой под дуб, орех, венге или красят в любой цвет по каталогу RAL. Такое окно одинаково уместно и в срубе, и в каменном доме.
• Срок службы. Без механических повреждений профиль ходит 40–50 лет, фурнитура — 10–15 лет, уплотнитель — 8–10.

Какой стеклопакет нужен на даче

Для сезонного дома, где зимой не живут, хватит однокамерного стеклопакета. А вот если дом отапливают круглый год, берите двухкамерный (три стекла) с энергосберегающим i-стеклом и заполнением аргоном — он режет теплопотери примерно на 30–40 % против обычного. Профиль — минимум трёхкамерный, шириной от 60 мм. Для тёплых регионов этого достаточно, для севера лучше пятикамерный от 70 мм.

Важный нюанс: усадка деревянного дома

Дом из бруса или бревна садится: сруб естественной влажности за первые год-два может просесть на 10–12 см. Вставлять окно прямо в проём тут нельзя — раму попросту раздавит. Выход — обсадная коробка, она же окосячка. Это П-образный короб из бруса. Его ставят в проём с зазором сверху 5–7 см, который забивают мягким утеплителем. Окно крепится уже к окосячке, и дом «гуляет» сам по себе, не трогая раму.

Пошаговая установка пластикового окна

1. Замерьте проём в трёх точках по ширине и высоте, возьмите наименьшее значение. Монтажные зазоры: 2–4 см по бокам и сверху, 4–6 см снизу под подставочный профиль.
2. Снимите стеклопакеты и створки — так рама легче и стекло не разобьёте.
3. Поставьте раму на монтажные клинья, выставьте по уровню строго вертикально и горизонтально. Допустимое отклонение — не больше 1,5 мм на метр.
4. Закрепите анкерами или анкерными пластинами с шагом 60–70 см, от углов отступите 15 см.
5. Запеньте зазор монтажной пеной при температуре от +5 °C, заполняя на две трети — пена ещё расширится.
6. Пену обязательно защитите: снаружи — ПСУЛ-лентой или диффузионной плёнкой, изнутри — пароизоляцией. Открытую пену ультрафиолет разрушает за пару сезонов.
7. Навесьте створки, вставьте стеклопакеты, отрегулируйте фурнитуру и проверьте прижим листом бумаги: при закрытом окне вытащить его без усилия не получится.

Частые ошибки

• Монтаж без подставочного профиля — потом нечем крепить отлив и подоконник.
• Незащищённая пена, которая через год начинает крошиться и пропускать холод.
• Перетянутые анкеры выгибают раму, и створки начинают цепляться.
• Установка в усадочный сруб без окосячки.

После монтажа раз в год смазывайте фурнитуру и переводите её на зимний режим прижима. Появились продувания — помогает регулировка эксцентриков или дополнительные меры, об этом подробно в материале утепление пластиковых окон на зиму своими руками.

Тёплый контур окон стоит дополнить утеплением низа дома — как собрать тёплый пол, читайте в статье как сделать пол на даче. А под отделку цоколя пригодится инструкция по креплению цокольного сайдинга на фундамент.