Как посадить саженец осенью, чтобы он пережил зиму

Саженец куплен, на выходных ехать на дачу, а в голове один вопрос: переживёт ли он первую зиму. Переживёт, если это подходящая для осени культура, яма готова заранее и корневая шейка стоит на своём месте. Ниже по порядку, что делать с деревом и кустом в конце сентября и в октябре, если вы в Ленобласти или в средней полосе.

Что сажать сейчас, а что оставить до весны

Осенняя посадка хороша тем, что земля ещё тёплая. Листья уже облетают, а корни продолжают расти и успевают прижиться до промерзания. Весной такой саженец трогается в рост сразу, без задержки.

Но так ведут себя не все. Вишня, слива, черешня и абрикос в первую зиму после посадки на Северо-Западе часто вымерзают или выпревают у корневой шейки в оттепели. Их надёжнее сажать весной, в конце апреля или начале мая, пока не распустились почки. С грушей в Ленобласти тоже осторожнее: её там сажают в основном весной, а осенью рискуют только районированным сортом и не позже конца сентября.

Жимолость из этого списка выделяется. Она просыпается раньше всех, почки трогаются почти сразу после схода снега. Весной с ней легко опоздать: листья раскрылись, а корни ещё не работают, и саженец сохнет. Поэтому её как раз лучше сажать осенью, подробнее про неё есть в статье о том, как сажать жимолость и ухаживать за ней.

До какого числа ещё можно успеть

Общее правило: закончить посадку за три-четыре недели до устойчивых заморозков, когда земля начинает промерзать. В средней полосе это обычно середина сентября — середина октября. Для Ленинградской области Россельхозцентр называет весь сентябрь и начало октября, а крайний срок 15 октября. Смородине хватает примерно месяца до заморозков.

Большая разница в том, как продаётся саженец. С открытыми корнями он уже пережил выкопку, часть мелких корешков потеряна, и ему нужно всё это время целиком. Саженец в контейнере (ЗКС) сидит в своём коме земли, корни не тронуты, его можно посадить позже, лишь бы оставалось недели две-три до морозов. Если саженец едет почтой, заранее проверьте интернет-питомник перед заказом, чтобы посылка не пришла в ноябре с пересохшими корнями.

У саженца с открытыми корнями, на котором остались листья, их нужно убрать до посадки. Лист продолжает испарять воду, а корни пока подавать её не могут. Листья лучше срезать ножницами, оставляя черешок: если рвать, легко ободрать почку в пазухе.

Яму лучше выкопать заранее

Яму копают минимум за две-три недели до посадки, лучше за месяц. За это время земля в ней осядет, и саженец потом не утянет вниз вместе с шейкой. Для яблони Россельхозцентр по Ленобласти даёт размер 60 см в глубину и 90 см в диаметре. Под смородину и крыжовник хватит ямы примерно 40 см глубиной и 50 шириной.

Верхний тёмный слой складывают на одну сторону, нижний на другую. В Ленобласти плодородного слоя обычно всего 20-30 см, ниже идёт песок или глина. Верхнюю землю смешивают с одним-двумя вёдрами перегноя или компоста и этой смесью заполняют яму. Суперфосфат и калийное удобрение можно добавить по инструкции на упаковке, обязательно перемешав с землёй. Нижний бедный грунт лучше разбросать по участку. Где весной долго стоит вода, дерево сажают на невысокий насыпной холм, иначе корни будут вымокать.

Чего в яму класть нельзя:

• свежий навоз и куриный помёт, от них корни получают ожог;
• азотные удобрения, мочевину и селитру: осенью они подгоняют рост, молодые побеги не успевают вызреть и зимой вымерзают;
• минеральные удобрения комком или горстью прямо под корни, даже фосфорные и калийные;
• неперепревшие опилки и свежую траву, пока гниют, они забирают из почвы азот.

Кол ставят до посадки, пока корней в яме ещё нет, иначе легко проткнуть их вслепую. Забивают его в центр засыпанной ямы, так чтобы он оказался с южной стороны от саженца: так кол притеняет стволик от солнечных ожогов в конце зимы. Подвязывают мягким шпагатом восьмёркой, чтобы кора не тёрлась о дерево. Первый раз свободно, а когда земля осядет, петлю затягивают плотнее.

Где корневая шейка, а где прививка

Это самое частое место ошибки. Корневая шейка находится там, где ствол переходит в корни: выше неё кора ствола, ниже начинаются корни, первый боковой корень отходит как раз оттуда. Место прививки расположено выше на несколько сантиметров, его видно по утолщению или изгибу ствола.

Сажают по корневой шейке. После того как земля осядет, она должна оказаться на уровне поверхности, а прививка остаётся над землёй. Если закопать прививку, привой может пустить свои корни, и дерево на карликовом подвое вырастет большим. Если закопать шейку глубоко, кора в этом месте начнёт подпревать, и дерево будет расти плохо.

Удобно положить поперёк ямы черенок лопаты или рейку. Саженец ставят на холмик из смеси, расправляют корни вниз и в стороны, шейку держат на 3-5 см выше рейки: земля ещё немного осядет. Засыпают постепенно, потряхивая саженец, чтобы между корнями не осталось пустот, и слегка уминают ногой от края к центру.

У кустов свои правила. Смородину сажают наклонно, примерно под 45°, и глубже на 6-8 см, чем она росла в питомнике: из засыпанных почек пойдут новые побеги, куст получится гуще. Крыжовник тоже опускают на 5-6 см. А жимолость ставят прямо: заглубление больше чем на 5 см у неё кончается подпреванием коры.

Полили, укрыли, а обрезать не надо

Каждому саженцу сразу нужно два-три ведра воды, даже если неделю шли дожди. Вода здесь нужна, чтобы земля плотно легла на корни. Удобно лить в два приёма: половину в процессе засыпки, остальное в лунку по краю ямы, когда всё засыпано. На следующий день посмотрите, не провалилась ли земля, и подсыпьте.

Потом приствольный круг мульчируют торфом, компостом или сухими листьями без пятен, слоем 5-10 см. Под мульчей земля дольше не промерзает, и корни успевают подрасти. К самому стволу её не придвигают, оставляют 5-10 см голой земли, иначе кора у шейки будет мокнуть. Про материалы можно почитать в статье о мульчировании почвы.

Обрезку после осенней посадки у нас не делают. На Северо-Западе и в средней полосе срезы до весны не затягиваются, и ветку вокруг них прихватывает морозом. Формирующую обрезку переносят на раннюю весну, до распускания почек. У смородины побеги после посадки принято укорачивать до 3-4 почек, но и это можно отложить до весны без всякого вреда.

Молодой стволик в ноябре можно побелить мелом, он отражает весеннее солнце. Как это делать без вреда для тонкой коры, написано в статье про побелку деревьев осенью.

Если саженец достался в конце октября

Бывает, что саженец купили поздно, или это вишня, которую сажать осенью не хочется. Тогда его прикапывают до весны. Выкопайте канавку глубиной 40-50 см. Северную стенку делают отвесной, южную пологой, примерно под 45°.

Саженец кладут на пологую стенку кроной на юг, корнями к северу. Корни засыпают рыхлой землёй, поливают, стволик присыпают примерно до половины. Когда придут первые морозы, досыпают землю холмиком, а зимой накидывают сверху снег. Лежащая под углом крона почти целиком прячется под сугробом, это и спасает её от мороза и ветра. Весной, как только оттает земля, саженец выкапывают и сажают на место по тем же правилам.

А вы сажаете плодовые деревья осенью или давно перешли на весну?