Летний водопровод на даче своими руками: разводка и зимовка

Когда мы купили участок в Ленобласти, воду на грядки я таскал лейкой от бочки. Хватило меня ровно на полтора месяца — к августу спина встала колом, а кусты всё равно стояли подсохшие. На следующий сезон разложил по участку ПНД-трубу, и вёдра таскать перестал совсем. Расскажу, как собрать летний водопровод своими руками так, чтобы он исправно работал всё лето и не лопнул зимой от первого мороза. Главное тут не сама прокладка — с ней справится любой, — а две вещи: уклон и грамотная консервация. Промахнётесь с ними, весной будете искать, где порвало.

С чего начать: источник и расход

Сначала прикиньте, откуда берёте воду и сколько её нужно одновременно. От этого зависит диаметр трубы и нужен ли насос вообще.

• Бочка или накопитель на возвышении. Самый простой случай. Бочку на 200 л ставят на подставку 1,5–2 м, вода идёт самотёком. Давления хватает на капельный полив и один кран, но напористого душа не будет — каждый метр высоты даёт примерно 0,1 атмосферы.
• Скважина или колодец. Тут без насоса не обойтись. Скважинный насос или поверхностная станция поднимают воду и держат давление около 2–3 атмосфер — этого достаточно и на душ, и на несколько точек разом. Если вы ещё выбираете между источниками, загляните в разбор колодец или скважина: что лучше — там расписано, что во что обходится.
• Центральная труба от СНТ. Часто давление в ней скачет, к вечеру падает почти до нуля. В таких случаях я ставлю промежуточную ёмкость на 500–1000 л: она наполняется ночью, а днём качаю уже из неё станцией.

По расходу считайте грубо: лейка душа — примерно 8–10 л/мин, поливочный кран — около 10–15 л/мин. Хотите поливать и мыться одновременно — закладывайте трубу с запасом.

Какую трубу и фитинги брать

Мучиться с металлом для летнего водопровода давно нет смысла. Берите ПНД-трубу (полиэтилен низкого давления, маркировка ПЭ100 или ПЭ80, чёрная с синей полосой). Она дешёвая, гнётся руками, не ржавеет и неплохо переносит остаточную воду на морозе — полиэтилен растягивается и чаще переживает зиму без трещины. Металлопластик дорогой, а полипропилен на солнце за пару сезонов становится хрупким, так что на улицу их не советую.

Диаметры под задачу

• 32 мм — магистраль от насоса по участку, когда точек несколько.
• 25 мм — рабочий диаметр для большинства дач, тянет душ и пару кранов.
• 20 мм — отводы на отдельную грядку или одиночный кран.

На сотку с разводкой уходит метров 40–60 трубы. Метр ПНД-25 стоит примерно 50–70 рублей. Фитинги берите компрессионные (цанговые): они накручиваются на трубу руками, без паяльника и сварки, и так же легко разбираются — что важно, если систему собираете разборной. Понадобятся:

• муфты прямые — соединять куски трубы;
• тройники — в местах ответвлений на душ и грядки;
• угольники — на поворотах вместо изгиба трубы под прямым углом;
• краны шаровые с накидной гайкой — на каждой точке разбора;
• переходы на наружную резьбу — под смесители, насос и краны.

Не экономьте на запорной арматуре. Дешёвые шаровые краны клинят уже к середине лета, а кран на сливе магистрали — деталь, от которой зависит, переживёт ли система зиму.

Наземный или мелкозаглублённый

Два рабочих варианта, и выбор зависит от того, насколько вам важна аккуратность участка.

Наземная разводка

Труба просто лежит по земле вдоль дорожек и грядок. Плюсы: собирается за день, видно любую протечку, осенью слил и смотал в бухту. Минусы: вода в чёрной трубе на солнце нагревается (для полива это даже к лучшему), труба мешается под ногами и под газонокосилкой. Я наземный вариант пускаю по краю грядок и пришпиливаю металлическими скобами, чтобы не сползала.

Мелкозаглублённый

Трубу укладывают в траншею 20–40 см — не для защиты от мороза (на зиму всё равно сливать), а чтобы не мешала и не грелась. Глубже 40 см копать незачем: полное промерзание для летней системы не предусмотрено, а земляных работ прибавляется заметно. Над трубой полезно бросить сигнальную ленту, чтобы весной не пробить лопатой. Этот вариант беру, когда разводка постоянная и переделывать её год от года не планирую.

Подключение насоса и сборка

Поверхностную станцию ставят в сухом месте — в сарае, под навесом, в приямке с крышкой. На всасывающей линии из колодца обязателен обратный клапан с сетчатым фильтром на конце шланга, иначе станция будет терять воду и каждый раз завоздушиваться. Порядок сборки у меня обычно такой:

1. От насоса вывожу магистраль ПНД-32 или 25 к началу участка, первым делом ставлю тройник со сливным краном в самой нижней точке.
2. По ходу магистрали врезаю тройники — отвод на душ, отвод на дальние грядки.
3. На каждой точке разбора — шаровой кран. На душе дополнительно смеситель, если подмешиваю воду из нагретой бочки.
4. Компрессионные фитинги затягиваю от руки плюс четверть оборота ключом — перетянешь, лопнет гайка.
5. Запускаю воду и иду вдоль всей трассы, проверяю каждое соединение на капли. Сырое соединение лучше переделать сразу, чем ловить лужу через неделю.

Если воду качаете из скважины, погружной насос вешают на тросе, а трубу от него ведут через оголовок. Сам насос под скважину подбирают по глубине и напору — это тема не на абзац, я разбирал её отдельно в материале как выбрать насос для скважины, многое оттуда годится и для колодца. На принцип разводки по участку выбор насоса при этом не влияет.

Уклон — то, на чём все спотыкаются

Главная ошибка новичков: разложить трубу как попало, без мысли о сливе. Весь летний водопровод собирают так, чтобы вода самотёком стекала в одну нижнюю точку, где стоит сливной кран. Иначе осенью в провисах и горбах останется вода, замёрзнет и порвёт фитинг или растянет трубу в соединении.

• Уклон магистрали — хотя бы 2–3 мм на метр в сторону слива. На глаз почти незаметно, но воде хватает. Проверяйте уровнем на длинной доске, а не на глазок.
• Наземную трубу подкладывайте так, чтобы между опорами не было провисающих петель — в них вода застрянет.
• Все отводы вверх (на душ, на кран на стойке) делайте съёмными или с краником внизу, чтобы стояк тоже сливался.
• Никаких глухих тупиков. Тупиковый отвод, который идёт вверх и кончается заглушкой, не сольётся полностью — вода в нём останется и распорет фитинг. Либо ведите ветку с уклоном вниз, либо ставьте на конце отдельный краник.

Консервация на зиму

Это тот этап, на котором экономят пять минут осенью и попадают на новые фитинги весной. Вода при замерзании расширяется примерно на 9% и спокойно разрывает латунь и пластик. Задача одна — убрать из системы всю воду до морозов.

Слив самотёком

Если уклон сделан правильно, всё просто: открываете сливной кран в нижней точке и все краны на точках разбора, чтобы зашёл воздух. Вода уходит сама за несколько минут. Наземную трубу после этого я ещё и сматываю в бухту, приподнимая дальний конец, — остатки выливаются.

Продувка компрессором

Где уклона не хватает или трасса длинная, надёжнее продуть. Подключаете автомобильный компрессор к магистрали через переходник и при открытых по очереди кранах гоните воздух примерно на 1,5–2 атмосферы, пока из каждой точки не пойдёт сухой воздух без брызг. Особое внимание — тупиковым отводам и стояку душа. Сильно давить не стоит: ПНД и фитинги не любят, когда им дают заметно за рабочий предел.

Что снять и убрать в тепло

• Насос и станцию — слить через нижнюю пробку и унести в дом или отапливаемый сарай. Гидроаккумулятор трескается одним из первых.
• Фильтры, обратные клапаны, счётчики — раскрутить и высушить, иначе корпус лопнет.
• Шаровые краны оставлять в полуоткрытом положении — в закрытом между шаром и корпусом остаётся вода, которая рвёт корпус изнутри.

Если всё же прозевали и трубу прихватило в начале сезона, не спешите её резать — иногда систему удаётся спасти, отогрев. Как это делать без пожара и без испорченных труб, я разбирал в заметке как отогреть замёрзший водопровод.

Частые ошибки

• Нет сливного крана в нижней точке. Систему потом невозможно нормально опорожнить, вода остаётся в магистрали.
• Труба уложена без уклона, с провисами. В каждой петле зимует стакан воды — и весной там трещина.
• Закрытые на зиму шаровые краны. Самая обидная поломка: кран целый снаружи, а корпус лопнул изнутри.
• Перетянутые компрессионные фитинги. Пластиковую гайку легко сорвать ключом, потом она течёт. Рука плюс четверть оборота — и хватит.
• Гидроаккумулятор и насос оставили на улице. Чугунный или стальной корпус мороз рвёт без жалости.
• Тонкая труба на длинную магистраль. На 20-й трубе при длине за 30 метров давление в конце проседает, душ еле капает.

Когда вода уже разведена по участку, логичный следующий шаг — поставить на грядки автополив, чтобы не стоять со шлангом. Простую систему реально собрать из тех же фитингов: смотрите капельный полив своими руками. А разводку считайте на вырост: лишний тройник под будущую ветку проще поставить сейчас, чем врезаться в готовую линию через год. Соберите систему с умом один раз — с нормальным уклоном, сливным краном и съёмным насосом — и дальше весь уход сведётся к паре кранов осенью. У меня такая разводка живёт уже шестой сезон без единой замены фитинга.