Как выбрать насос для скважины на даче: погружной или поверхностный

Скважину пробурили, паспорт на руках, а воды в доме как не было, так и нет. Дальше — выбор насоса, и тут многие спотыкаются: берут что подороже и помощнее, а через полгода либо насос сгорает всухую, либо качает рывками, либо вообще не лезет в трубу. Расскажу, на что смотреть, чтобы купить один раз и забыть про эту тему лет на десять.

Сразу оговорюсь: точные цифры по напору и подаче берите из паспорта скважины — там должны быть глубина, статический и динамический уровень, дебит. Если паспорта нет, придётся замерять самому, об этом ниже. А если вы ещё только на стадии «копать или бурить», загляните в разбор колодец или скважина: что лучше — от источника зависит вообще всё.

Три типа насосов и когда какой нужен

Грубо говоря, выбор сводится к трём вариантам. У каждого своя ниша, и перепутать их — самая дорогая ошибка.

Погружной скважинный

Длинный узкий цилиндр из нержавейки, который опускается прямо в воду на тросе и шланге. Толкает воду снизу вверх, поэтому ему по плечу любая разумная глубина — и тридцать метров, и шестьдесят. Работает тихо, он же под водой, и не боится мороза, потому что висит ниже линии промерзания. Для нормальной артезианской или песчаной скважины это почти всегда правильный выбор. Минус один: чтобы достать его для ремонта, придётся вытаскивать всю «гирлянду» — насос, трубу, кабель, трос.

Поверхностный насос

Стоит наверху, в кессоне или в доме, а в скважину опускает только заборный шланг. Он не толкает воду, а тянет её вверх — а тут физика непреклонна: всосать воду выше 7–8 метров атмосферное давление просто не даст. Поэтому поверхностник годится только для неглубоких скважин и колодцев, где вода стоит близко к поверхности. Зато к нему легко подобраться, он дешевле и проще в обслуживании.

Насосная станция

Это тот же поверхностный насос, но в сборе с гидроаккумулятором и реле давления на одной раме. По сути — готовое решение «поставил и пользуешься»: открыл кран, станция сама включилась, набрала давление, выключилась. Ограничение по глубине всасывания у неё такое же, 7–8 метров. Удобно для дачи с мелкой скважиной или колодцем, где не хочется собирать автоматику по частям.

Логика простая: вода глубже 8 метров — берёте погружной, без вариантов. Вода у поверхности — можно сэкономить на поверхностнике или станции.

От чего пляшем: уровень воды, дебит и диаметр трубы

Прежде чем смотреть на ценники, нужно знать три числа про свою скважину. Без них выбор превращается в гадание.

Уровень зеркала воды. Есть два уровня: статический — где стоит вода в покое, и динамический — куда она опускается, когда насос работает на полную. Вот динамический и важен: насос должен висеть ниже него, иначе нахватается воздуха. Замерить статику можно самому — грузик на верёвке опускаете до плеска, отмечаете, вытаскиваете, меряете рулеткой сухую часть.

Дебит. Это сколько воды скважина отдаёт в час и не пересыхает. Если дебит маленький — скажем, скважина даёт меньше, чем вы собираетесь качать, — мощный насос её просто высосет за пару минут и встанет на сухой ход. Поэтому подача насоса не должна превышать дебит. Лучше качать чуть меньше, чем скважина способна дать.

Диаметр обсадной трубы. Чаще всего на дачах это 4 дюйма — под них идёт большинство насосов диаметром 3 или 3,5 дюйма, остаётся зазор под кабель и трос. Бывает узкая труба 3 дюйма — тогда нужен специальный трёхдюймовый насос, их выбор скромнее, а цена выше. Главное правило: между корпусом и стенкой трубы должно оставаться хотя бы несколько миллиметров с каждой стороны, иначе насос застрянет намертво. Меряйте внутренний диаметр обсадки заранее и берите аппарат с запасом.

Считаем напор и производительность

Тут пугаться не надо, математика на уровне сложения. Но именно на этом этапе чаще всего и промахиваются.

Напор измеряется в метрах и складывается из трёх частей:

• глубина до динамического уровня воды — откуда реально поднимаем;
• высота от земли до верхней точки разбора в доме, например душ на втором этаже;
• горизонтальный участок трубы от скважины до дома — его пересчитывают в «вертикаль» по грубому правилу: примерно десять метров трассы по горизонтали съедают около метра напора на трение.

Сложили три числа, добавили запас процентов десять-пятнадцать на сопротивление в трубах, фитингах и фильтрах — получили рабочий напор. Допустим, динамический уровень тридцать метров, плюс пять до душа, плюс несколько метров на длинную горизонтальную трассу и запас — выходит порядка сорока пяти метров. Значит, вам нужен насос, у которого в рабочей точке напор около этого. Не максимальный из паспорта — рабочий.

Производительность (подача) считается от числа открытых одновременно точек. Прикидка простая: один кран или душ — это примерно полкуба воды в час. Считаете, сколько точек реально могут работать разом — кухня, душ, стиралка, — складываете, накидываете запас. Для дачного дома обычно хватает подачи в районе двух-трёх кубов в час. И помните про дебит — выше него прыгать нельзя.

Отдельно скажу про полив. Если планируете летом гонять воду на грядки, посчитайте и эту нагрузку — особенно при капельном поливе своими руками, который работает помалу, но подолгу, или при летнем водопроводе на даче своими руками с несколькими точками разбора в саду.

Автоматика: чтобы насос думал сам

Голый насос в скважине — это полдела. Чтобы он включался по нажатию крана, а не вручную, и не сгорел в первый же сухой ход, нужна обвязка.

Реле давления. Маленькая коробочка, которая следит за давлением в системе. Упало ниже нижнего порога — открыли кран — реле запускает насос. Поднялось до верхнего — выключает. Пороги настраиваются винтами, обычно что-то вроде «включение на полторы атмосферы, выключение на три».

Гидроаккумулятор. Бак с резиновой грушей внутри и воздухом под давлением. Держит запас воды, чтобы насос не дёргался при каждом коротком открытии крана. Чем больше бак — тем реже пуски и тем дольше живёт двигатель. Для дома пятьдесят литров — разумный минимум. На бачке литров на двадцать насос будет щёлкать по десять раз за один душ и быстро себя загонит.

Защита от сухого хода. Самая важная и при этом самая игнорируемая штука. Если уровень воды упадёт ниже насоса — засуха, большой расход, заиливание, — насос начнёт молотить воздух и за минуты перегреется, двигатель под замену. Защита это ловит и вырубает питание. Варианты: реле сухого хода по давлению, реле уровня с поплавком, либо погружной с уже встроенной защитой. Не экономьте на этом узле — он стоит копейки против нового насоса. Заодно поставьте на выходе обратный клапан, чтобы вода не сливалась обратно в скважину после выключения.

Трос, кабель и оголовок — про что забывают

Насос вы повесите не на шланге же. Эту мелочёвку часто берут по остаточному принципу, а зря.

Трос. Только нержавейка. Оцинкованный или обычный стальной в воде за пару лет проржавеет и оборвётся — и насос уляжется на дно, доставать его оттуда удовольствие ниже среднего. Сечение берите с запасом по весу всей сборки.

Кабель. Питающий провод должен быть в водостойкой изоляции и цельным на всю длину — никаких скруток под водой. Крепят его к напорной трубе хомутами через каждый метр-полтора, чтобы не тёрся об обсадку. Запас длины обязательно оставляйте: натянутый струной кабель рано или поздно порвётся.

Оголовок. Крышка на устье скважины. Держит на себе всю «гирлянду» за трос, герметизирует вход трубы — чтобы внутрь не лезли грязь, талая вода и любопытные мыши — и выводит кабель наружу через сальник. Берите металлический или прочный пластиковый под ваш диаметр трубы. Сверху узел обычно прячут в кессон или утепляют, чтобы зимой ничего не перемёрзло.

Грабли, на которые наступают чаще всего

Соберу типичные промахи в одном месте — проверьте себя по списку перед покупкой.

1. Взяли насос «с запасом» по напору. Логика «пусть будет помощнее» тут не работает. Слишком мощный насос гонит воду быстрее, чем скважина успевает её отдавать, и сажает её на сухой ход. Плюс лишнее давление бьёт по трубам и фитингам. Подбирайте под расчёт, а не по максимуму.
2. Насос болтается в трубе. Если не зафиксировать его центрирующими шайбами, при каждом пуске двигатель дёргает, и корпус стучит о стенку обсадной трубы. Со временем это протирает и насос, и трубу. Аппарат должен висеть по центру и не качаться.
3. Нет защиты от сухого хода. Повторюсь, потому что это причина сгоревших насосов номер один. Один жаркий август с пересохшей скважиной — и без защиты вы покупаете новый насос.
4. Повесили слишком глубоко, у самого дна. Насос должен быть ниже динамического уровня, но и не упираться в дно — иначе нахватается песка и ила, забьётся и износит крыльчатку. Обычно его подвешивают на метр-два выше дна, в чистом столбе воды.
5. Сэкономили на тросе и кабеле. Стальной трос ржавеет, тонкий кабель греется и проседает по напряжению. Ремонт обходится дороже экономии.

Если коротко: сначала узнайте три числа про скважину — динамический уровень, дебит и диаметр трубы. Под них честно посчитайте напор и подачу с небольшим запасом, а не «чтоб с гарантией хватило». Дальше — нормальная автоматика с защитой от сухого хода, нержавеющий трос и оголовок по размеру. Сделаете так — и вода в доме будет, а к насосу вы вернётесь нескоро. И не путайте этот скважинный насос с циркуляционным насосом для отопления — тот гоняет воду по батареям, к водоснабжению отношения не имеет.